然而盡管個個都在“爆倉”，各家的心境卻大不相同。阿迪達斯“三省吾身”，安踏也承認自己有庫存問題。李寧卻表示：由于生意規模擴大，公司為抓住生意的持續增長機會，按計劃進行提前布局。

李寧韋德之道10在消費端人氣高漲，超過22萬人標記“想買”，實際掏腰包下單的只有1.5萬人，購買率低于同等條件下的耐克。

擺在李寧面前的難題很明顯了：產品市場認可度較高，賺了吆喝卻沒賺到錢。李寧2022年報顯示，李寧存貨同比上漲37%，是目前國內幾家頭部運服品牌里唯一增速上漲的。賣不出去的貨，拖累了李寧的資產運營效率。

眾所周知，此前李寧借力國潮風口，一邊，大講“國貨崛起”的品牌故事，擴大在年輕消費者群體的影響力；另一邊，試圖通過技術進步，實現對頭部國際品牌的追趕。

但事實上，近幾年行業技術進步已經放緩。以跑鞋為例，最重要的中底科技，逐漸陷入瓶頸期，行業提升主要集中在高端鞋材的量產應用上。

這幾年因國潮崛起、流量話題帶動等原因，國產品牌享受到了之前耐克、阿迪才有的高溢價。在某平臺上，李寧韋德之道4全明星版，曾被熱炒到48889元，而其官方發售價僅為1499元。

2022年，消費熱情衰退。其中服裝鞋帽作為可選消費，在2022年的最后幾個月里，成了消費降幅最高的品類，荷包吃緊之下，性價比才是王道。

去年下半年運動品牌集體掀起降價潮，安踏綜合折扣在7.5折，李寧打到了6.5折，而阿迪達斯和耐克最低折扣殺到6折左右。在阿迪、耐克的打“骨折”下，李寧的平替效果降低；而相比國內的安踏們，其定價水平又不夠親民，銷量承壓顯而易見。另一方面，財報顯示：2022H1至Q3，李寧庫銷比從3.6提升至4.5，這意味著，DTC的“增長魔法”似乎也失效了。

美國體育雜志《Footwear News》的年度文章，將2022年定義為“運動鞋服品牌管理層動蕩的一年”——這期間，有超過20名零售品牌的首席執行官離職，包括銳步、阿迪達斯等。

國內對專業化、技術化也熱情高漲。其中，李寧表現的最迫切。去年3月，其CEO錢煒在采訪中說道，“只要有一個明確的投入計劃，研發創新團隊預算，不設上限。”而最新的年報里，更是強調“公司的核心是關注科技平臺，以科技驅動”。

運服行業正逐漸轉向運動專業風。據市場調研機構NPD的2023研究報告顯示，消費者對于運動產品的專業性和功能性越來越重視，產品科技正在占有更大的權重。各企業紛紛聚焦細分賽道，如Lululemon、迪桑特等，都呈現向上增速。而專業細分產品來說，技術能力是硬指標。

對于李寧而言，國潮紅利退卻后，技術也成為其桎梏。2008-2014年，李寧的研發費用比例一直在行業領先，且集中精力在自行研發中底技術上深耕。但在產出上，鞋中底技術卻是在2016年之后才開始爆發。但囿于其2014年之后研發投入重視度下滑，技術產出不佳。截至2021年7月，李寧的專利數墊底，而到了2022年2月，李寧已不在全球運動鞋行業專利申請數量top10行列。